В основном каменные заборы возводят в качестве декоративного элемента. Работы по их сооружению подразделяются на несколько этапов.
Прокладка фундамента под забор. В зависимости от величины ворот определяется ширина фундамента. Для конструкции средней величины это приблизительно 50 см. Что касаемо глубины, то она должна быть на уровне промерзания грунта. Следует помнить о том, что в воротном проеме также необходим фундамент, данный участок заливают бетоном.
После определения места расположения ворот, необходимо проложить прутки арматуры. Их толщина должна составлять около 12 см, но если ворота очень массивные, то размер может быть увеличен. Важно знать, что без укрепления бетона арматурой фундамент быстро разрушится.
Далее необходимо приготовить раствор для кладки. Для этого понадобится клей, цемент и песок. Покупать цемент нужно марки не ниже 300.
Следующий этап включает в себя обработку камня, его подгонку и кладку. Особое внимание следует уделить первому ряду. При его кладке нужно использовать наиболее ровные и гладкие камни, так как от этого зависит дальнейшее возведение забора. В том случае, если камни очень неровные и массивные необходимо использовать специальный молоточек. С помощью него можно сбить неровности и подогнать детали. Зачастую лицевую сторону забора делают гладкой, поэтому нужно осуществить еще и обработку поверхности.
Так как каменные работы требуют больших финансовых затрат, то на сегодняшний день выполняется имитация каменной кладки. Данный процесс менее трудоемок и не требует значительных денежных средств. К тому же внешне оба забора ничем не отличаются.
Подпорные стены из камня
Перед осуществлением каменной кладки подпорных стен необходимо сделать надежный фундамент здания. Он должен располагаться на уровне промерзания грунта, иначе при первых же морозах конструкция разрушится. Что касается ширины фундамента, то она должна быть больше одного метра. Далее траншея засыпается щебнем и речным песком.
На следующем этапе выполняется дренаж. Это позволит понизить уровень грунтовых вод.
При кладке каменных стен нужно использовать цемент марки не ниже 300. Его смешивают с песком. В общем соотношении количество песка должно быть в 3 раза больше, чем цемента. Такой состав считается наиболее оптимальным, так как он способен придать конструкции особую прочность.
Процесс укладки первых камней должен происходить таким образом:
— в основание стены заливается раствор;
— выбираются самые ровные камни;
— подходящие камни состыковываются друг с другом.
Внешняя сторона подпорной стены выкладывается вертикально, а внутренняя – делается пологой.
Имитирование каменной кладки
На сегодняшний день выполняется имитация камня. Этот процесс не требует больших финансовых затрат. Для осуществления имитации понадобится шпатлевка или штукатурка. Изучив все нюансы этого процесса можно выполнить даже стены своего дома изнутри в стиле каменной кладки.
Для осуществления данных работ необходимо иметь:
— кисти;
— губку;
— малярный скотч;
— шпатель и кельму;
— уровень.
Также понадобятся такие материалы, как шпатлевка и акрил-лазурь разных оттенков. Лучше использовать усиленную целлюлозой шпатлевку.
Работа производится в следующей последовательности:
Определяем место работы. Отделать всю стену за один раз не получится, поэтому нужно наносить состав поэтапно. Границы места работы лучше отделить малярной лентой.
Далее разведенную шпатлевку с помощью специальной гладилки следует равномерно нанести на поверхность. Толщина слоя должна составлять приблизительно 0,5 мм.
На следующем этапе выполняется имитация кирпича или камня. Вертикальные полосы можно наносить кельмой, а горизонтальные — уровнем. Работы осуществляются на сыром растворе, чтобы сохранились следы от инструмента.
После чего создается текстура камня. Это можно выполнить при помощи простой губки.
Зачастую края каменной кладки не совсем ровные. Для создания более качественной имитации используют кисть. Ею обводят края для придания шпатлевке нужного вида.
До того, как высохнет смесь нужно снять малярный скотч.
Далее подсохшую шпатлевку окрашивают акрил-лазурью. Для первого слоя подойдет цвет светлого дуба, для второго – белый оттенок.
На завершающем этапе необходимо прокрасить стыки светло-серым цветом акрил-лазури.
