Первый этап выравнивания стен — освобождение их от старой отделки: обоев или плитки, штукатурки и так далее. Только после этого можно точно оценить насколько сложная работа предстоит, да и хорошо держаться будет только штукатурка, положенная на максимально очищенные стены.
Перед тем, как штукатурить стены, необходимо их загрунтовать. Грунтовка улучшит адгезию, то есть сцепление штукатурки с поверхностью стены, что не даст ей в скором времени отвалиться, позволит сделать покрытие более плотным и однородным. Не стоит жалеть грунтовки — её перерасход окупится заметно меньшим расходом штукатурки и значительно отсроченным следующим серьёзным ремонтом. Грунтовку выбирают в зависимости от того, на какую поверхность её предстоит наносить: кирпичную, бетонную, гипсокартоновую или какую-то ещё. Если на поверхности масляная краска, которую не хотелось бы удалять, то на ней необходимо будет сделать насечки для лучшего сцепления. Для ванных комнат и других мест с повышенной влажностью отлично подойдут водоотталкивающие и бактерицидные грунтовки, которые не надут развиться грибку или бактериям.
Наносят грунтовку как краску — кисточкой, валиком или специальным распылителем, причём на сильно впитывающую поверхность стоит нанести два слоя: так штукатурка будет держаться лучше, да и поры стен, качественно закрытые грунтовкой, не будут излишне тянуть из неё влагу, что приводит к пересыханию.
Далее нужно выбрать, какую именно штукатурку использовать. Штукатурки различают в первую очередь по типу вяжущего вещества: они могут быть цементными или гипсовыми.
Цементная штукатурка универсальна и долговечна: она отлично подойдёт и для наружных стен, и для помещения, её можно использовать в неотапливаемых местах вроде гаражей или сараев, она не боится влаги и перепадов температур. Некоторая неоднородность наполнителя для этой штукатурки (а обычно используется песок) придаёт ей ещё большую прочность и стойкость. Главный минус цементной штукатурки в том, что она очень долго сохнет — для продолжения ремонтных работ приходится ждать по крайней мере одну, а то и две недели. В квартирах её стараются не использовать, если на то нет необходимости — например, за счёт её влагостойкости, она может быть выбрана для ремонта в ванной комнате, но в остальных помещениях этого обычно не требуется.
Гипсовая штукатурка, в отличие от цементной, используется как раз для помещений, особенно для тех, в которых влажность нормальная, то есть, например, для жилых комнат, коридоров, офисных кабинетов и так далее. Её наполнитель полностью состоит из очень мелких, до 1 мм однородных частиц кварцевого, известкового или перлитового песка. Гипсовая штукатурка более пластичная, чем цементная, у неё более высокая адгезия и, что чрезвычайно важно, сохнет она за несколько часов, так что не потребуется останавливать ремонтные работы на долгий срок. Приятно ещё и то, что такая штукатурка обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами. Кроме того, в последнее время появляются гипсовые штукатурки, которые подходят и для влажных помещений, конечно, где-нибудь в подвале такую штукатурку лучше не использовать, но вот в ванной комнате с хорошей вентиляцией она покажет себя вполне достойно.
Грунтовка высохла, штукатурка выбрана и закуплена — можно смешивать и наносить. Но и это не самая тривиальная задачка. Чтобы качественно выровнять стену, штукатурку нужно не просто размазать по ней как вздумается, а наносить, согласуясь со специальными метками, причём делать это нужно равномерно и аккуратно. Способов поставить метки множество, но есть два основных и, как нам кажется, наиболее удобных.
Способ номер 1: маячки.
Маячковый профиль представляет из себя перфорированную металлическую рейку в форме буквы «Т» или аналогичным образом скрепленные деревянные брусочки.
На профиль точечно наносят штукатурный раствор, на расстоянии где-то 35 сантиметров от точки до дочки. Потом рейку прижимают к стене на расстоянии в 10 сантиметров от угла. Это нужно сделать непременно абсолютно ровно и строго вертикально — необходимо использовать уровень. Рейки вверху и внизу закрепляются на стене гроздями или саморезами, с помощью имеющихся в них отверстий. После этого натягивают два тонких шнура, горизонтально, между каждыми двумя рейками. Остальные направляющие устанавливаются уже по этим шнурам. Гвозди или саморезы вместе со шнурами убирают только после полного высыхания раствора.
Способ номер 2: отвесы.
Отвес — крепкий и длинный шнур или нитка, на одном конце которого закреплён груз (часто используют обычную, достаточно крупную, гайку). Находящийся в покое отвес, благодаря законам физики, будет висеть строго вертикально.
В стену на расстоянии друг от друга вкручиваются саморезы. На них привязывают отвесы, причём так, чтобы они ни в коем случае не касались стен. После чего измеряют расстояние от стены до нитки в двух местах: рядом с саморезом и в самом низу, у груза. Важно делать это достаточно аккуратно, чтобы не сместить при этом нитку. Таким образом выясняется кривизна стен по вертикали. Ещё нужно узнать те же данные, но для диагонали. Для этого на равном расстоянии от углов в стену вкручивают ещё четыре самореза на которых с максмальной точностью крест накрест закрепляют нитки — они должны касаться отвесов, но не смещать их. На идеальной стене расстояние между стеной и нитками везде будет одинаковым, но, к сожалению, в нашей действительности идеально ровных стен не существует. Далее вкручиваются собственно саморезы-ориентиры: их шляпки должны оказаться ровно на высоте нитей и ровно на эту толщину (до шляпки самореза) и будет накладываться штукатурный слой. Если на стенах есть бугры, касающиеся ниток или тем более выпирающие выше них, то эти выступы обязательно стёсывают или же придётся увеличить слой штукатурки таким образом, чтобы неровность скрывалась под ним по крайней мере на полсантиметра.
Последняя из подготовительных работ — армирование. Необходимо оно, если слой штукатурки будет составлять от 3 до 5 сантиметров или если поверхность для нанесения уж очень гладкая, или для укрепления сложных форм: если нужно оштукатурить арки, изогнутые стены, углы. То есть в подготовительную часть оно входит только если использоваться будет цементная штукатурка. В этом случае на основание крепят металлическую сетку. Кроме того, между слоями штукатурки укладывают ещё дополнительно сетку из стекловолокна. Сетку для укрепления гипсовой штукатурки вдавливают в свеженанесённый слой, причём делать это нужно достаточно быстро.
Обратите внимание, какой может быть максимальная толщина слоя штукатурки — эту информацию можно увидеть на упаковке. Если при этом максимальная неровность не превышает 3 см, то вполне достаточно будет и одного слоя — некоторые штукатурки можно наносить слоем до 5 см.
Чтобы замесить раствор понадобится ёмкость: лучше, если это будет ведро, а не таз, то есть что-то скорее вытянутое, чем широкое, иначе штукатурка будет застывать прямо там. И ещё необходима электродрель и миксерная насадка для неё: состав нужно размешать тщательнейшим образом, а сделать это вручную практически невозможно. Замешивайте столько раствора, чтобы использовать его в течение получаса, не больше, а то он застынет и строго следуйте инструкции, расположенной на упаковке. Советы «бывалых» ремонтников могут быть полезны, но штукатурки бывают очень и очень разные — производителю всё же виднее, как именно нужно делать смесь.
Гипсовую штукатурку обычно кладут в один слой и стараются всё делать быстро, но при этом точно — ведь она практически моментально застывает.
Цементную же укладывают в три этапа. Сперва — обрызг. Для него готовят самый жидкий раствор и накидывают его на стену. Только когда он высохнет, а для этого придётся подождать сутки-двое, можно будет приступать к следующему этапу. Далее — так называемый грунт, то есть первый «серьёзный» слой раствора. Он будет толщиной не больше 2-х сантиметров и перед продолжением также должен полностью просохнуть. Ни обрызг, ни грунт не делают излишне ровными и гладкими — их шершавая поверхность скроется под верхним слоем и при этом улучшит адгезию. Каждый высохший слой перед нанесением следующего смачивают водой.
Последний стой цементной штукатурки — накрывка. Он может быть толщиной от полусантиметра до двух и станет «чистовой» поверхностью, на которую уже можно класть плитку или наносить краску.
Для нанесения штукатурки понадобится два шпателя: широкий и узкий — с помощью узкого раствор накладывается на широкий шпатель, и с его помощью уже распределяется по стене. Не забывайте, что шпатель необходимо плотно прижимать. Слой штукатурки.. который будет верхним, разравнивают ещё с помощью правила. Инструмент ведут между направляющими-маячками, сперва по вертикалями, потом — по горизонталям и диагоналям. Следует постоянно протирать правило и смывать с него водой смесь, так как иначе она застынет комочками и повредит ровный слой.
По уже почти застывшему, но ещё пластичному раствору проходятся ещё раз — снизу вверх, чтобы стесать и выправить возможные бугры и другие выступающие неровности.
Финальная обработка стены — затирка. Если на стену предполагается класть плитку, то этот этап не нужен, а вот если стена будет окрашена или оклеена обоями — то просто необходим. Самая тщательная затирка производится для стен под покраску — ведь под ней видно любую неровность. Роботу по затирке можно начинать, когда затвердеет верхний слой штукатурки. Для этого используют губчатую тёрку, смоченную водой. Сперва ею проходятся по всей поверхности круговыми движениями в одну и в другую сторону. Потом, чтобы смыть оставшиеся круги, вертикально по сторонам — вверх-вниз. На следующий день процедуру повторяют. Итогом должна стать чрезвычайно гладкая, даже поблескивающая поверхность.
