Под словом «канализация» подразумевается целая система взаимосвязано функционирующих трубопроводов, сантехнических приборов, запорной и распределительной арматуры, выполненная согласно точным расчетам, и обеспечивающая нормальную жизнедеятельность всех обитателей квартиры. Чтобы эта структура инженерных сетей работала без сбоев и ремонта, нужно, во-первых, выполнить квалифицированно ее монтаж в новой квартире (или замену в эксплуатируемом жилом фонде); во-вторых, правильно эксплуатировать все элементы; в-третьих, периодически проводить профилактику узлов и механизмов, а также своевременно выполнять ремонт систем канализации при первых сбоях в работе. Как видно, это довольно сложный внутриквартирный механизм, обслуживание которого выходит за рамки одного жилого помещения. Поэтому заниматься им должны профессионалы.
Важно понимать как работает канализация в целом
В данном случае изречение «деньги не пахнут» не совсем соответствует действительности: «пахнет» такой ремонт хорошей суммой, которую нужно выложить на покупку всех материалов и узлов. Но еще больше придется потратить своих «кровных» на услуги специалистов, проводящих ремонт канализации. Поэтому нужно всегда предусматривать эту расходную статью бюджета и заранее готовиться к замене системы. Однако довольно часто возникают «авральные» случаи, когда нужно спасать не только себя, но соседей снизу. Тогда приходится выполнять ремонт самостоятельно.
Азбука для начинающих
Любое дело, тем более такое серьезное, как капитальный ремонт канализации, нуждается в необходимом багаже знаний и тщательной подготовке. От этих составляющих зависит составление сметы на приобретение материалов, продолжительность ремонта и его трудоемкость.
Обязательным пунктом процесса является составление схемы установки будущей системы. Особенно она актуальна для жилого сектора старой постройки, в котором уже установлена «совдеповская» разводка. Как показывает практика, годы эксплуатации приводят даже «вечный» чугун в негодность. Поэтому, планируя ремонт, как правило, меняют ржавые прогнившие элементы системы на износостойкий, прочный, устойчивый к агрессивным средам, перепадам температур, высокому давлению (порядка 10 атм.) металлопластик. Гладкая внутренняя поверхность сетей из такого материала не задерживает слизь, грязь, твердые отходы, способствует предотвращению засоров. Чтобы сливные воды не «тарахтели», двигаясь по канализационным ветвям, следует предусмотреть их шумоизоляцию.
К сведению. Нормативные документы (ГОСТ 22689.0-89 и ГОСТ 22689.2-89) регламентируют в канализационных системах использование полимерных, керамических, асбестоцементных, тех же чугунных, а также полиэтиленовых труб.
Новая схема должна отображать:
места расположения стояков;
установку сантехприборов и фитингов, соединяющих раструбы;
участки с трубами разных диаметров, пр.
Канализационные «артерии» выбираются диаметром 40 или 50 м. В исключительных случаях, когда отрезок разводки от стояка до самой удаленной точки системы не более 7 м, можно использовать изделие сечением 32 мм. Такой же вариант (32 мм) допусти при наличии раздельных стояков, в которые непосредственно стекаются жидкие отходы от каждого сантехприбора (например, кухня представлена стоком только из мойки). Стояк в диаметре не должен быть меньше 110 мм (160, 200 мм).
«Уклончивые» моменты
Эффективность работы системы обеспечивается правильностью проектирования
Функциональность канализации во многом зависит от правильно рассчитанных и выполненных при монтаже размеров уклона труб. Основные правиламонтажа канализации своими руками: правильные условия эксплуатации предполагают, чтобы внутреннее давление сточного стояка поддерживалось чуть больше, чем в атмосфере; уклоны ориентированы только от унитаза, раковины, др. к стояку, а не наоборот; обязательно выдерживается соотношение: на каждый метр трассы он дожжен выполняться от 20 до 150 мм.
Важно: необходимый уклон представляет собой значение, полученное путем вычитания величин высот находящегося под сифоном входа в канализационный раструб и выходом, находящимся в тройнике фанового стояка.
Что нужно иметь под рукой?
Электродрель.
Напильник.
Накидные ключи.
Молоток.
Герметик.
Карандаш.
Сварочный инструмент (если используются полипропиленовые трубы).
Ножовка или болгарка.
Шуруповерт.
Рынок предлагает огромный выбор расходных материалов
Нет причин паниковать, если знать, с чего начать
В большинстве случаев работы по монтажу систем канализации начинаются с уведомления соседей о временных неудобствах и предстоящем ремонте, перекрытии подачи воды, удаления старых труб и приборов. Согласно заранее подготовленной схеме обозначаются места расположения сантехнических устройств и бытовой техники с указанием величины уклонов и диаметра труб. Сопоставляется нахождение труб на месте, после чего в черновом варианте собирается схема на полу.
Важно: этому этапу работ предшествует тщательная ревизия фитингов, труб на предмет выявления возможных дефектов, полученных как при изготовлении, так и при транспортировке.
При необходимости ножовкой лишняя длина магистрали отрезается строго под прямым углом, но необходимый запас в 15 мм свободных концов патрубков все равно должен оставаться. Края затачиваются до гладкого состояния напильником во избежание образования заусенец – источников накопления грязи и отложений в процессе эксплуатации. Снимаются фаски. Разветвители сразу ориентируются в нужном направлении: они должны подходить к конкретному сантехническому прибору.
На заметку: как правило, помещение квартиры оборудуется тремя отводами, с подключением к стояку. На одном из них «сидит» мойка на кухне и посудомоечный агрегат. На другом, выходящим из ванны – кабина или бокс, ванна, «стиралка», умывальник, пр. Третий отвод (наименьшей протяженности) удаляет отходы от писсуара, унитаза. Обязательно проводится осмотр резиновых уплотнений.
Замена стояка
Сначала демонтаж
Предварительно перекрывается фановый аналог. Если не предусмотрен демонтаж, используя накидные ключи, устаревшую систему разбирают или выбивают. Старая труба отрезается на участке от нижнего тройника до потолка, оставив 150 мм для закрепления на ней переходника, сочленяющего оставшийся чугунный отрезок с пластиком. В этот переходник монтируется новый стояк из ПВХ в своей верхней части. Нижний же отрезок вставляется в оставшийся не демонтированным тройник.
При замене стояка следует иметь трубу диаметром 110 мм и манжет (с пластика на чугун, с чугуна на пластик) для соединения стояка и трубы. Для изоляции места работ от жидких отходов, стекающих сверху, вставляется пневматическая заглушка в торец ревизии. Работая аккуратно, разбирается центральный тройник, где сосредоточены все трубы стоков в квартире.
Место работ подготовлено, можно их демонтировать. Так как больше чугунная канализационная трасса не будет использоваться, можно молотком просто-напросто разбить ее, после чего очистить место фронта работ от строительного мусора. Убираются все сантехнические приборы, с которыми контактирует система канализации, в том числе, унитаз и бачок слива.
Расположение новых предметов сантехники обозначается на стенах.
Теперь предстоит разъединить трубное разветвление и стояк. На расстоянии 13-15 см один от другого пропиливаются два «кармана». В один из них, в дальний от стояка, вставляется клин. Труба полностью отходит, оставшийся участок просто выламывается.
Очень аккуратно извлекается из стояка оставшийся фрагмент трубы. Для этого придется обсверлить отвод в месте заделки ее по контуру.
Трубную разводку, отвод унитаза тщательно очистить изнутри, закупорить ветошью.
Можно возобновить подачу воды.
Дальнейшийремонт труб канализации, их разборку, продолжить с самой дальней точки.
Канализационный трубопровод и другие элементы
Монтаж канализациив чистовом вариантеначинается с подсоединения к тройной чугунной разводке 100 мм ПВХ трубы от слива унитаза. В этом же тройнике следует собрать отводы сливов кранов и чаши купальни. Нужно просто торец каждой трубы вставить в раструб в направлении, обратном движению стоков. Пневмозаглушка извлекается, а вместо нее отверстие герметизируется закрученной крышкой. Крепления в виде скоб с резиновой подкладкой фиксируют трубу в нужном положении.
Новая трубная система устанавливается непосредственно на месте методом подгонки предыдущей трубы и соединений. При этом обязательно должны быть на ее краях метки, служащие указателем того, на какую глубину трубный элемент входит в выходной патрубок, а лишние сантиметры материала отрезаются точно по размеру с выполнением идеальных срезов и снятием фасок. При удовлетворительной сборке стыки и соединения герметизируются тонким нанесением нейтрального к щелочной и кислотной среде уплотнителя: силиконового – для полихлорвиниловых труб, полиуретанового или силиконовым для пропиленовой магистрали. Поэтапно в идентичной манере секционно монтируется весь трубопровод. Водворяются на свои места раковина, унитаз, ванна, пр., согласно инструкции подключаются к системе.
Важно: все сантехнические элементы (кроме, пожалуй, стиральной машины) должны обязательно подключаться через сифон. Образующаяся в нем воздушная прослойка надежно защитит обратных ход из канализационной магистрали неприятных запахов в квартиру.
В завершении все должно выглядеть так
Выполняется сочленение канализационных сетей с вентилируемым стояком. Полностью собранная и подключенная система в рабочем состоянии проверяется на наличие протечек. Чашу ванны наполняют до краев водой так, чтобы жидкость уходила в перелив. Убрав пробку, затыкавшую сливное отверстие, организовав подачу воды изо всех кранов, внимательно отслеживаются места стыков: на полу не должно быть следов протекшей воды. Видеоролик, который можно легко найти в общем доступе, позволяет наглядно продемонстрировать поэтапный монтаж водоснабжения и канализации в квартире.
Профилактика: малозатратный и эффективный способ функционирования системы канализации
Чтобы не довелось заниматься «грязным» делом или, по крайней мере, максимально увеличить безремонтный период, следует периодически качественно прочищать систему одним из доступных каждому способов:
Механическим способом с использованием обычного вантуза. При этом важно резиновым оконечным колпаком полностью закрыть сливное отверстие и «утопить» его в небольшом количестве воды. Установив прибор вертикально, 10-15 движениями снизу вверх накачивают воздух, не допуская отрыва резиновых краев от поверхности. Затем, приложив усилие, резко оторвать вантуз. Резиновая полусфера извлекает под действием разряжения весь мусор из слива.
Химическим. Необходимые компоненты (сода и уксус) можно легко отыскать на каждой кухне. 250 г NaHCO3 засыпается в слив ванны, мойки, умывальника. Следом в таком же количестве наливается туда же уксус. Происходит бурная химическая реакция, побочные продукты которой могут выплескиваться из слива. Нужно дождаться ее прекращения, после чего смыть большим количеством воды, разложившиеся жировые пробки. При пользовании специальными чистящими средствами из торговой сети нужно следовать инструкции по их применению.
Термическим. Эффективен при небольших пробках. Легок в исполнении: большое количество кипящей жидкости заливается до тех пор, пока засор не растопится, и не очистятся внутренние поверхности труб.
Гидродинамическим. Специальное компактное легкое техническое приспособление, создавая необходимое повышенное давление водной массы, проталкивает любые отложения со стен труб самой сложной разводки в общий коллектор.
Помните, что ремонта во многих случаях можно избежать, если проводить вовремя профилактику системе канализации в своей квартире. Но если, все-таки, придется заняться этим не очень приятным делом, следуйте инструкции, соблюдая технику безопасности, не нарушая очередность этапов и качественно выполнив подготовительные работы.
